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Labores en invierno.


Ahora durante el invierno que el crecimiento de los vegetales se ralentiza y el trabajo en la huerta es menor, aprovecho para vaciar mi pila de compost. Y durante la tregua que me dan los días sin lluvia, voy incorporándolo en superficie sobre el terreno. De esta forma protejo el suelo de los rigores invernales (lluvias fuertes, frío...) y el solo con la ayuda de las lombrices y otros de los muchos inquilinos del sustrato se va mezclando con el mismo, para cuando sea la época de plantar.
Otra de las cosas que aprovecho a hacer durante este periodo invernal es ir a los pinares a recoger pinocha (hojas de pino mas o menos descompuestas) para acolchar los cultivos y las plantas de jardín que gustan de un terreno ácido. Me dan muy buen resultado en los arándanos, y también en los bancales de fresas donde las incorporo después de limpiarlas y podar las partes secas en invierno. Para plantas del jardín amantes de los terrenos ácidos como las azaleas, también son muy adecuadas. Y bastante mas baratas que las cortezas de pino que venden en los centros de jardinería.
Como podéis ver, aunque no trabajemos en la tierra durante este periodo son muchas las cosas que podemos ir haciendo, los días que el tiempo nos deja.

Cómo preparar un sustrato para tus semilleros




Se llama sustrato al material que vamos a utilizar para sembrar las semillas en los semilleros. Si deseas sembrar exitosamente tus propias hortalizas, lo primero que debes considerar es el sustrato que vas a usar en tus semilleros, ya que de él depende el crecimiento de las futuras plantas.

Un sustrato perfecto es aquel que resulta liviano, aireado y con una buena capacidad para retener el agua y un buen drenaje. También debe tener un pH neutro y carecer de fitopatógenos (libre de plagas y enfermedades).

Siempre podemos comprar un sustrato especifico para semilleros o prepararlo nosotros mismos,mucho mas económico cuando usamos gran cantidad. Yo uso la siguiente mezcla, y me va muy bien: 3 partes de Turba ecológica, 1 parte de fibra de coco y  1 parte de vermiculita o perlita. Las plántulas del semillero no necesitan muchos nutrientes, pero suelo añadir un tercio de una parte de humus de lombriz de buena calidad para que las plantas puedan disponer de alimento a medida que van creciendo y aportar micorrizas beneficiosas  al sustrato que ayudan a las plantitas a desarrollarse mas fuertes y sanas.

Si el sustrato tiene partes gruesas o restos de ramas lo mejor es cribar la mezcla.

Para usar tu sustrato, colócalo en pequeñas macetas plásticas, en bandejas o en otros recipientes que sirvan para germinar tus semillas. Este sustrato también es ideal para cultivar brotes de ensalada y el enraizado de esquejes. Si deseas almacenar el sobrante, debes buscar un sitio oscuro, fresco y seco, depositándolo en bolsas cerradas para evitar que se seque demasiado.
Buena siembra!

Preparación del terreno para la siembra

Esta época  es la más indicada para preparar el terreno antes de plantar en nuestro huerto. Eliminar malezas y  hierbas adventicias, airear el suelo, mullirlo, allanar el terreno e incorporar abono al mismo son labores imprescindibles antes de sembrar hortalizas en nuestro huerto.
ELIMINAR LA MALEZA:. El paso básico para prevenir la aparición de plantas competidoras es despejar el suelo lo mejor posible antes de comenzar a plantar. Cuanto más limpio esté el suelo menor es el riego de su aparición.
AIREAR Y MULLIR:Existen diversos instrumentos para realizar esta tarea: Laya (palote), la pala de cuatro dientes, pala de doble mango o grilenette ( no voltea el terreno y el esfuerzo es menor), azadas o utilizar un motocultor, aunque solo para grandes superficies y en suelos no arcillosos.
Para hacer esta labor hay que considerar que la tierra tiene que tener tempero. No debe estar seca, lo que hace muy difícil el labrado del terreno ya que hará polvo. Por el contrario, si está demasiado húmeda se apelmazará y se pegará a la herramienta, a la vez que se formaran grandes terrones de tierra apelmazada.
ALLANAR: Consiste en dejar la tierra llana para la siembra y uno de los aspectos relevantes es eliminar los terrones o conglomerados de tierra compactada que se forman debido a labrar la tierra fuera del punto adecuado de tempero y con la tierra seca. Estos terrones se quedan muy duros cuando se secan. Para deshacerlos hay que mojarlos abundantemente y dejarlos con humedad hasta el día siguiente, momento en que se desharán con facilidad pasando el reverso del rastrillo.
La zona de cultivo debe quedar llana y la tierra con una textura suave y ni muy deshecha ni muy apelmazada.
 ABONADO DEL TERRENO: La fertilización de la tierra es esencial y consiste en incorporar materia orgánica suficiente para la nutrición de las plantas. Los abonos orgánicos son de acción más lenta, ya que el nitrógeno se libera más despacio porque se produce por descomposición bacteriana, por el contrario son beneficiosos para esponjar la tierra, sobre todo el estiércol y el compost.
Los fertilizantes orgánicos son de origen animal o vegetal, aunque también los hay sintetizados, entre ellos citaremos el estiércol, el humus de lombriz, compost, mantillo, etc
Si os interesa profundizar en el tema, podéis asistir al curso que damos hoy con Mis Herramientas De Jardín,  






Cesto para cultivar calabazas

El cesto para plantar calabazas, no es mas que una variante de los bancales de ramas trenzadas que comentábamos en la entrada "Recursos propios" pero con algunas variantes. Se trata de hacer un circulo de aproximadamente 1m de diámetro, pero más alto unos  50 o 60cm.
Este sistema nos permite cultivar calabazas sin que ocupen lugar en el huerto. Ademas favorecen a la planta que necesita un terreno profundo para crecer.
La cosa seria mas o menos así, bueno pero mas alto . Aun esta en construcción.

Antes de comenzar con la plantación deberemos ir rellenado el cesto. Yo voy echando restos de hojas, hierba, estiércol de caballo y los tepes de hierba que quito del huerto; lo dejo que composte y luego añado tierra y un poco de turba antes de plantar. Lo mezclo bien y trasplanto la calabaza que previamente he sembrado en una maceta en el interior. La calabaza deberá trasplantarse una vez que la amenaza de heladas haya pasado, ya que este cultivo no tolera las heladas.
Durante el cultivo deberemos vigilar el riego.La planta de calabaza necesita riego regular para que la tierra esté siempre húmeda, pero sin que se encharque.
A las cucurbitáceas les encanta el abono, por lo tanto agradecerán el riego con purín de ortiga, pero solo hasta que empiece a florecer. Cuando esto ocurra riégala con un fertilizante ecológico soluble en agua, como los fabricados a partir de algas o cambia el purín de ortiga por el de consuelda, cuando los frutos empiecen a crecer esto los ayudara.
Bueno otra idea  que espero os guste.

Remedio contra las orugas



Este año, las orugas están causando estragos en las coles. Un tratamiento ecológico a base de Bacillus thuringiensis funciona bien, pero leyendo en internet encontré otro remedio y que funciona bastante bien y es barato.
Mezcla por igual harina y bicarbonato sódico. Espolvorea la mezcla en aquellas zonas donde se estén alimentando las orugas, que comerán la mezcla al mismo tiempo que las hojas e irán desapareciendo poco a poco. Buen remedio para alternar con otros tratamientos.

Reforzante de los funguicidas

En estos días en que los tomates empiezan a tener frutos, comienzo a desplazar tratamientos a base de cobre por otros preparados con plantas como el purín de ajo y cebolla, la cola de caballo o la infusión de salvia.  Pero esta vez he usado como reforzador de los tratamientos la milenrama (Achillea millefolium).
 La milenrama es una planta que, en infusión, potencia los efectos fungicidas de extractos como el de ortiga, salvia  o cola de caballo.
Crece en prados medianamente húmedos y ricos, al sol. La planta, con una floración más que apreciable, se adapta muy bien en el jardín como planta de arriate o en el rincón de las medicinales. Ademas atrae polinizadores y es estimulante en asociación con otros cultivos. Para mas información podeis consultar el libro Plantas para curar plantas de la editorial La Fertilidad de la Tierra.
Recordaros que estamos pensando repetir el curso " Ayudar a nuestras plantas con plantas"  en la finca el Noceu, sobre septiembre. Ya os iré contando sobre las fechas y como apuntarse.

El mas frío en 200 años

Tras las publicaciones  sobre el pronóstico del tiempo para el verano 2013 y la probabilidad de que sea un verano frío, la Asociación de Comunicadores de Meteorología publicaba en su cuenta de Twitter lo siguiente "Las predicciones estacionales no son operativas. Están todavía en fase experimental, por lo que ninguna ofrece la confianza mínima necesaria". Por lo tanto, la información ofrecida por tales previsiones debe ser utilizada con extrema precaución. Y es que estas predicciones se hacen tomando como referencia las temperaturas de los últimos 30 días, por lo que la inestabilidad de la primavera 2013 ha vaticinado la posibilidad.


Ha sido el canal francés Metèo el encargado de hacer pública la previsión del tiempo para el verano 2013, no solo en la península, sino en toda Europa Occidental. Y es que de cumplirse sus previsiones meteorológicas, un 70% de probabilidad, este verano sería el más frío desde 1816.

Los causantes de estas temperaturas y lluvias han sido el tardío invierno que ha enfriado las aguas de los mares europeos y también la poca actividad solar de los últimos meses, lo que tendría un efecto directo en el clima de los meses veraniegos.
Casi 200 años han pasado desde que a estas alturas del año se mantuvieran estas temperaturas mínimas. Además, el verano 2013 tendría todas las papeletas para convertirse en uno de los más húmedos desde hace dos siglos.
Aunque escépticos, por  si acaso no guardemos la chaqueta. Por si las moscas...